Recrée le look Kodak Aerochrome en infrarouge numérique

Kodak Aerochrome, un film discontinué en 2009, est réputé pour sa capacité à transformer les verts riches des arbres et des plantes en roses, rouges et violets vibrants. Mais, avec des rouleaux périmés coûtant maintenant des centaines d'euros, le processus original de prise de vue avec le film Kodak Aerochrome est prohibitif pour la plupart des photographes. Y a-t-il un moyen de recréer cet aspect époustouflant de Kodak Aerochrome en utilisant des méthodes numériques ?

Équipé d'un Fujifilm X-T1 converti en IR et d'un filtre Kolari IR Chrome monté sur un Fujifilm XF 23mm f/1.4 R, le photographe résident de MPB, Ian Howorth, s'est aventuré à Lanzarote pour nous montrer comment exploiter la puissance de la photographie numérique infrarouge. À toi, Ian.

Images supplémentaires par Ben Anderson et Keiran Tutt

À quoi servait le Kodak Aerochrome ?

Kodak Aerochrome a des débuts légèrement néfastes. Il a été initialement inventé par Kodak en réponse au besoin de l'armée américaine de surveiller la flore dense, avant de devenir disponible sur le marché libre sous le nom de Kodak EIR. Il se distingue des films normaux car la sensibilité du film à la lumière infrarouge lui permet de capturer la fréquence lumineuse émise par la chlorophylle des plantes—lui donnant ses teintes roses/rouges distinctives—et aidant à distinguer la vie végétale du camouflage artificiel.

Avec la rareté et le coût croissant du film Kodak Aerochrome, il est logique d'essayer de reproduire son apparence numériquement. L'infrarouge n'est pas nouveau sur les appareils photo numériques. Diverses conversions de capteurs sont capables d'enregistrer différentes fréquences lumineuses, diminuant ou augmentant l'intensité de la lumière émise par certaines couleurs.

Selon tes goûts, cela peut être fait pour créer des images en couleur d'un autre monde ou pour ajouter une dimension différente aux conversions en noir et blanc. Divers filtres sont disponibles—allant de 590nm à 850nm—qui déterminent la quantité ou le type de lumière autorisée à passer à travers le filtre. Nm signifie nanomètres, la mesure utilisée pour la longueur d'onde de la lumière infrarouge.

D'une manière générale, plus le nombre de nm est bas, plus il y a de « fausses couleurs » produites et mieux c'est pour la photographie infrarouge en couleur. Plus le nombre est élevé, mieux c'est pour la photographie en noir et blanc — car moins de lumière visible passe, donc moins de couleur.

Cependant, un véritable infrarouge—similaire à ce que fait Aerochrome—presque « directement depuis l'appareil photo », échappait encore à la photographie numérique. Du moins, jusqu'à ce que l'équipe de Kolari décide de faire quelque chose à ce sujet.

Entrer le filtre IR Chrome, conçu pour fonctionner avec un appareil photo converti en infrarouge à spectre complet. Il te suffit de visser le filtre infrarouge sur l'objectif de ton choix. Avec quelques ajustements de la balance des blancs, il est censé donner une véritable image infrarouge—bien que légèrement différente des couleurs que le Kodak Aerochrome peut produire, du moins directement à la sortie de l'appareil.

La conversion en spectre complet permet à l'appareil photo de « voir » un spectre de lumière plus large, allant du visible à l'infrarouge. Cela équivaut à environ 280 nm jusqu'à 1200 nm. Le filtre fonctionne en tandem avec la conversion en spectre complet pour se rapprocher autant que possible de l'apparence du film Kodak Aerochrome sans avoir à passer trop de temps en post-production.

Tu peux soit trouver un appareil photo déjà converti en infrarouge à spectre complet, soit convertir un appareil photo que tu possèdes déjà. Nous avons utilisé un Fujifilm X-T1 IR d'occasion converti.

Je te suggère d'utiliser un Appareil photo hybride, si possible. L'infrarouge peut affecter la mise au point et tous les objectifs n'ont pas de repères de mise au point IR. Un appareil hybride te permettra de réussir la mise au point grâce au focus peaking si tu veux photographier à des ouvertures plus petites.

Il existe d'autres articles qui montrent comment obtenir des images de type Aerochrome, mais beaucoup d'entre eux impliquent de modifier fortement des éditions d'images qui ne sont pas du tout infrarouges. Mais ils impliquent de changer les canaux de couleur pour obtenir l'apparence souhaitée. Je voulais commencer avec une véritable image infrarouge et me rapprocher le plus possible de cet aspect Aerochrome—des ombres bleu-vert et une flore rouge vibrante.

Voici un enregistrement d'écran d'Adobe Lightroom du processus que j'ai d'occasion sur un fichier RAW infrarouge pour créer le rendu final.

Au milieu de l'hiver, le Royaume-Uni n'est pas le meilleur endroit pour photographier en infrarouge. J'aurais besoin de beaucoup de flore en bonne santé et d'une généreuse dose de soleil. Lanzarote, avec ses cactus et ses saguaros, créerait un excellent contraste avec son sol volcanique sombre. Le soleil était prévu pour toute la durée de mon séjour d'une semaine, donc nous devions arriver dans des conditions parfaites pour photographier en infrarouge.

Mes premières impressions du filtre Kolari IR Chrome et du capteur converti étaient époustouflantes. Les couleurs qu'il produisait, directement depuis l'appareil photo, étaient incroyables. La flore donnait un joli orange doux. Donc, même si ce n'était pas le look que nous recherchions, je savais que le passage au rouge ne serait pas trop difficile en post-production.

Ce dont l'IR a le plus besoin, c'est de lumière du soleil—et en abondance. J'ai très vite compris qu'il ne fallait pas avoir peur de photographier sous le soleil de midi. Plus les arbres et les plantes absorbent de lumière, plus l'effet infrarouge est fort.

J'ai aussi découvert que différents types de végétation étaient plus sensibles à l'effet IR. Les cactus et les saguaros, par exemple, avaient tendance à être moins affectés et créaient un aspect légèrement plus atténué.

Les arbres et les plantes avec des feuilles plus « conventionnelles » avaient tendance à réagir assez fortement, avec la luminosité du vert étant clairement évidente.

Le seul problème avec la prise de vue dans des conditions extrêmement lumineuses est que tu pourrais obtenir une luminosité excessive sur les feuilles, les rendant presque blanches. Cependant, avec les cactus et d'autres flores plus opaques, cela était quelque peu atténué.

J'ai trouvé que la magie opère au coucher du soleil et à l'heure dorée—ou environ une heure avant—quand l'éclairage est assez uniforme partout, et qu'il y a le moins de contraste entre le ciel lumineux et les ombres.

En combinant cela avec une prise de vue à une grande ouverture, on obtient un aspect rêveur, avec de magnifiques tons doux et une richesse dans l'effet infrarouge sur la flore.

J'ai constaté que la combinaison filtre-capteur influençait également la manière dont certaines autres couleurs étaient restituées. Certains noirs viraient au rouge, et les bleus pouvaient être légèrement verdâtres—ce qui rappelle en fait assez bien le film Kodak Aerochrome.

Les noirs peuvent virer au rouge, et les oranges et les tons chauds peuvent être accentués. Cependant, en fin de compte, c'est à toi de décider comment tu souhaites que l'image apparaisse

Quand je faisais le montage, j'ai réalisé que je créais essentiellement un look spécifique, qui commence par une image déjà assez extrême. L'infrarouge modifie efficacement le paysage tel que tu le connais en quelque chose de magique et d'autre monde, sans qu'il ait l'air excessivement synthétique ou trop retouché.

J'ai remarqué que plus je les éditais—un peu comme le travail de Richard Mosse—les couleurs ne sont pas toujours cohérentes. Par exemple, avec une image "normale", pour régler la balance des blancs, il suffit de choisir efficacement le gris moyen ou le blanc comme point de base.

Avec ces images, parce que tes points de référence sont biaisés, cela te donne plus de liberté pour explorer—à la fois avec l'appareil photo et en post-production.

Mes lunettes de soleil sont polarisées. Ajouter cela à l'objectif a renforcé l'apparence des couleurs, rendant l'effet plus dense et aidant également à atténuer quelque peu les reflets sous une lumière intense.

Comme c'était ma première fois à photographier sous une forme quelconque d'infrarouge, il y a certainement des choses que j'ai découvertes et que je changerais la prochaine fois. Voici quelques-uns de mes meilleurs conseils pour tirer le meilleur parti de la photographie infrarouge.

Quelle heure de la journée est la meilleure pour prendre des photos infrarouges ?

Si tu veux un effet qui imite de plus près le look du Kodak Aerochrome, je te suggère de photographier à l'heure dorée ou au coucher du soleil.

Photographier avec une ouverture presque entièrement ouverte crée un merveilleux effet de rêve. Et, selon l'objectif que tu choisis, cela permet d'obtenir de jolis flares et un contraste doux dans le ciel.

Photographier sous le soleil éclatant de midi, c'est bien. Mais fais attention à tes sujets, et essaie peut-être d'expérimenter avec un polariseur pour atténuer les reflets.

Quel équilibre des blancs dois-je utiliser en photographie infrarouge ?

Avec une palette de couleurs déjà assez extrême, il peut être intimidant de régler correctement la balance des blancs. Mon conseil est de garder un œil sur les conditions changeantes. En raison de la « qualité » de l'effet qui dépend tellement de la lumière du soleil, et de l'effet sur la flore, on peut parfois avoir l'impression que ça ne « ressort » pas assez.

Lightroom fait des choses assez extrêmes en ce qui concerne la balance des blancs. La mienne pouvait afficher jusqu'à 28,000K, ce qui n'est évidemment pas le cas. Si tu peux, utilise une carte grise comme point de départ avec le filtre activé et pars de là.

Devrais-je utiliser des filtres pour la photographie infrarouge ?

C'est un point important. La filtration—including polarisation mentionnée précédemment—est un bon domaine pour expérimenter afin d'atteindre le look que tu as choisi.

L'infrarouge est complexe, et je ne peux pas prétendre le comprendre entièrement sans tests supplémentaires. Mais il serait intéressant d'expérimenter avec d'autres filtres de couleur. Par exemple, tu pourrais voir comment l'ajout d'un filtre jaune ou d'un filtre rouge modifierait l'image, en plus du filtre IR Chrome qui fonctionne en tandem avec le capteur converti en infrarouge.

Comment mettre au point ton appareil photo converti en infrarouge

J'en ai déjà parlé plus tôt, mais je ne peux pas assez insister là-dessus. Si tu photographies au-dessus de 35 mm et/ou que tu travailles avec de grandes ouvertures—surtout lorsque tu es proche du sujet, à quelques mètres—tu auras probablement besoin de faire la mise au point manuelle. Utilise le focus peaking pour t'assurer de réussir à chaque fois.

Si tu photographies avec des ouvertures plus étroites, beaucoup plus loin ou avec des objectifs grand angle, tu as plus de chances de faire la mise au point en automatique. Cependant, je te recommanderais quand même de faire la mise au point manuelle. J'ai pris quelques clichés avec une ouverture complètement ouverte que j'ai vraiment aimés, mais j'ai raté la mise au point—c'est déchirant !

Quels objectifs puis-je utiliser pour photographier en infrarouge ?

Pour recréer le look Aerochrome, j'ai utilisé le filtre Kolari IR Chrome. Mais assure-toi de vérifier avec le fabricant du filtre que tu utilises dans ton équipement infrarouge.

Je ne suis pas expert. Mais, apparemment, certains objectifs créent un point chaud—au centre de l'objectif—qui surexpose l'image ou crée des effets indésirables. Si tu cherches à acheter du matériel spécifiquement pour l'infrarouge avec le filtre IR chrome, vérifie toujours que le filtre est entièrement compatible au préalable. Pour référence, j'ai utilisé le Fujifilm XF 23mm f/1.4.

Photographier en infrarouge de cette manière a été une expérience incroyable. C'est une expérience que j'ai hâte de revivre une fois le printemps arrivé. J'étais heureux. Pour moins de mille euros—ou le coût de seulement quatre rouleaux d'Aerochrome—j'avais un appareil photo qui crée un look que j'adore tout simplement et qui ouvre de nombreuses options créatives. Certes, le look n'est pas exactement comme l'Aerochrome. Mais j'ai trouvé que j'arrivais à un look qui me plaisait vraiment—et que je préférais peut-être même.

Avec la quantité que j'ai photographiée au cours de la semaine, le coût d'achat, de développement et de numérisation des films infrarouges aurait été de plusieurs milliers. Pour une somme bien moindre, je peux utiliser cet équipement encore et encore.

Quand le jour triste viendra où le monde sera enfin à court de film Kodak Aerochrome, je pourrai toujours obtenir un look que j'aime pendant des années.

Merci, Ian. Tu cherches d'autres guides pour recréer la photographie argentique avec des appareils photo numériques ? Découvre les 3 meilleures alternatives numériques au Hasselblad XPan. Ou, lis plus de conseils et techniques sur le hub de contenu MPB.